意大利Piemonte之旅(3) - Alba是一個怎樣的地方

這個Piemonte之旅，由於沒有駕車 (牌被釘一年)，旅程安排變得非常困難。所謂Barolo、Barbaresco其實都只是人口數百的村落，秋冬時的公共交通直頭是屈指可數，一天數班巴士，來往時間不定還會提早開出，害得Sam哥在Barolo的La Morra村幾乎要訓街。

Sam哥安排的數天住宿，都在Alba市 (總算是數萬人的城市，那些Barbera d'Alba、Dolcetto d'Alba、Nebbiolo d'Alba等酒區都以Alba命名)。這個距離Barolo最近的城市，也是距離Turin、Milan較近的城市，最著名的並不是葡萄酒，而是舉世聞名的白松露。

Alba街頭，其實頗多商店

白松露的季節從10月 (剛好是黑松露完的季節，但其實整年都有不同黑松露品種) 到翌年2月。白松露的香氣和質感都遠超黑松露，尤其是新鮮和品種較佳的。

在Alba，有一年一度的白松露節 (International Alba White Truffle Fair)，假日才開門，當中有每檔逐gram稱的白松露賣，一舊小石大小的白松露大概賣80-120 EUR，已經是全世界最平的價錢。當然，本土的松露意粉、橄欖油、芝士、松露鹽、紅酒咖啡等都不缺。

當然，此之所以，Alba的餐廳這時也一律以白松露為主題，設計出超凡卻不太貴的菜式，而白松露的菜式，多是每gram即場稱，例如一個菜EUR 10，另加白松露 EUR 5/gram，一般來說一個菜會加4-6 gram。其中以下的菜式，可以說是Alba最著名的：

Piemontese Eggs with White Truffles (純粹煎蛋加白松露)

Tajarin al tartufo (Tagliolini with white truffle) 白松露意大利粉

White Truffles with Beef Tartare (白松露牛肉他他)

餐廳方面，其中一間餐廳Enoclub (下圖) 有著酒窖般的設計，非常多當地人幫襯，但這裡的餐廳都是7:30pm才開始有晚餐。

那問題來了，白松露何來？就要參加truffle dog tour，看看專門獵松露的狗是怎樣訓練。松露狗是惟一可以準確找尋松露的方法，自小便開始訓練，而truffle hunter也要拎牌，非常專業。

 

下一篇，最後一篇，說說意大利其他地方，包括Verona、Parma等，開始與酒無關。

最後一杯才開到 - Chateau Ducru-Beaucaillou 2000, Saint-Julien

枝酒係昨晚開的，如果一早知道選舉結果會開枝再好點的。

Chateau Ducru-Beaucaillou，寶嘉龍，法國波爾多左岸Saint-Julien區著名二級莊，被譽為超二級，或接近超二級水平。很多舊年份仍然是合理價錢，是酒聚常客，上一次Sam哥便以1989作為壓軸，備受好評。Ducru-Beaucaillou名字分別來自酒莊買入者Bertrand Ducru和獨特的泥土Beaucaillou (即"漂亮的石頭"，形容泥土表面獨有的石)。酒莊被不少同是Saint-Julien的名莊包圍，包括Leoville Barton、大龍船、周伯通和Gloria等。自Borie家族接手後，酒質提升，也生產差不多wine label樣子的Ducluzeau、Lalande-Borie等。2000當然是靚年，現在飲就算開不盡也不會覺得是殺嬰。

深棗紅色，顯啡邊。

香氣中等，複雜而混雜了各式各樣的香氣，有吸引的也有不吸引的，而隨時間變化很大：水渠、鐵鏽、皮革、香草、prume、陳皮、還有raspberry、橄欖、和少量黃花香等，果香由微量到中等，而減少，但整體來說果味和發展出的味道相交已到高峰，尤其是後期的prume和熟到透的black berry。

入口優雅風格，淡然有序，酸度中高，遊走在口腔每一處，攻擊但不尖銳；Tannin低、柔和但不算silky，可見本酒質素雖高仍未算超頂級。中等body，intensity中高，長finish，隨時間變得更長，酒精感良好，口感像是剛下完雨行到湖邊一般，有陽光，有泥濘但景色是舒服的。

本酒柔和，高峰，成熟，發展良好，平衡度得高，質感良好，加上複雜有序，有少量令人漂浮的感覺。tannin表現未至於絕佳，但確實造得不錯。最後要提，本酒開酒時間長，數小時都不能將香氣全部釋出 (尤其果香)，更不幸地，Sam哥飲到最後一杯先開到。本酒質素上和大鱷魚2000差不多，用來襯淡味食物或獨飲較佳。

評分：88

售賣：唔記得，大概HKD 1400

產量少，更隻中 - Domaine Zind-Humbrecht Riesling Roche Calcaire 2015, Alsace

開下白酒吧，再涼就要留番出年了。

今晚開是的法國Alsace Riesling，來自大莊Domaine Zind-Humbrecht的Roche Calcaire (Calcaire解作Limestone。葡萄園位置向東南，雖然位處山腳，論位置略遜，但limestone成份高，仍然有著long growing season的好處)。Zind-Humbrecht作為獨立酒莊，不是太長歷史，但作為葡萄農已經數個世紀，現在所有的酒，葡萄都來自Domaine，不假外求，而種植則偏向Bio-Dynamic。這個名莊的特色是較fruity、較甜 (Alsace較少甜)，連wine label都有註明甜度。以本酒為例，就是"1" (不甜)，接近一般Alsace標準。正價HKD 225，特價時可達HKD 158。

酒色比一般白酒深，中金黃。

香氣就是傳統的riesling，一聞就有gasoline，果味成熟，可達stone fruit水平，有apple、pear、grapefruit，甚至有點honey、炭燒味，不過香氣散得快，且有鐵鏽味明顯，是其短處。

入口乾身，仍有微量甜度，honey味稍多，口感稍濃，也比一般入門白酒重身一點。有minerals、pear等，雖然果熟，且有一定層次，其實仍是簡單的酒，加上酸度稍稍不及 (其實已經不低)。

本酒是典型減少產量的效果：深色、入口有一定力量，果味較成熟等，這些都是入門白酒中的良好示範。作為Alsace Riesling，本酒交足功課。要彈的當然有 (mineral略多、酸度略低、略高酒精)，但一般食飯，足夠有餘。Sam哥一向對白酒要求不高，"不膩、不淡、平衡"就可以了。

評分：81

售賣：Watson's Wine HKD 225 (On sale HKD 158)

意大利Piemonte之旅(2) - Armando Piazzo和Pio Cesare

好了，來到酒后，Barbaresco區。

這個和Barolo齊名，同樣需要100% Nebbiolo的名區，卻一直活在Barolo之下。實際上Barbaresco和Barolo相當接近，從Barolo的La Morra村出發大概半小時的車程就到，所以兩地的氣候也是相當接近，雖然一般都說Barbaresco近河較暖，但有時葡萄園的位置和斜度的因素更大。

斜度略少的Barbaresco

相對面積已經細小的Barolo，Barbaresco的面積更加細小，只有700多ha，大概少於Barolo的一半，而且斜度較低，理論上Barbaresco的葡萄會較早熟，也不需要陳年如Barolo般久 (實際上規矩上也是)。

不過都真正入口時，要區分兩個地區的酒實在不簡單。除非是兩杯直接比較，相比之下Barbaresco會有著和Barolo同等的濃度，但tannin的尖銳和酸度都會少一些。但，基於同是Nebbiolo的原故，Barbaresco仍是非常tannic，非常酸的酒，加上果味一般缺少，年輕時多要避開。

Nebbiolo，以秋天的霧為名，一句到底是"不fruity、不pleasant、不順口" (就算是Nebbiolo d'Alba也順口有限)，新年份的Barolo/Barbaresco作為daily drink更是痛不欲生。那賣甚麼？酸度？tannin？個人認為答案是韻味，獨有的性格，那迷人的陳皮、磨菇和輕浮的餘韻，充份反映這裡的風土，也只有這裡可以生產這個風格的Nebbiolo酒。

到了中型酒莊Piazzo Comm. Armando，雖然有相當規模，但仍是家族自己管理。家族中的Simone親自接待。已經三代經營的酒莊，同時出產Barolo，由於歷史原因可以在這裡同時生產Barolo和Barbaresco的酒，頗少見，也讓酒莊較容易管理，尤其是保留葡萄的新鮮大有幫助。

這裡可以反映新派的造法，看那現代化的設備，電腦控制的恆溫設備，連pressing machine都像是新世界的設備，加上不同的木桶組合 (不限於只用一種木桶在這裡其實頗普遍)，怎樣看都是新派的造法。

不過實際上，這裡的酒也很強調風土，似乎這是這區所有酒莊的底線。例如下圖左一，名鎮Nervo的葡萄園Vigna Giaia用上Riserva的陳年，強調陳年後的深厚。個人認為沒有10年都開不了。但個人更喜愛容易開的，blend自數個葡萄園，更親民的一般Barbaresco，有點像Burgundy的紅果味和漂浮感，可飲可擺，還不是EUR 22。在這裡多謝Simone的接待，酒莊景色開揚，對正向南的Barbaresco葡萄園，未來搞wine tour的話一定會再到訪。

回到Alba市，回來除了要大吃這裡的白松露 (以gram計錢)外，還要探訪一個絕無僅有，市中心的酒莊 - Pio Cesare (凱薩?)。這個已經發展到數一數二的大莊，仍是家族式管理。

門口不怎樣，其實內裡是古董，有著超長的歷史。由地面一路向地底伸延數層，有著巨大的陳年酒和發酵酒，而家族成員仍是住在這裡的上層。

Pio Cesare的酒有著一大特點，就是不用"Riserva"這些較長陳年的字，而自行延長陳年時間，確保出品時已經有一定成熟水平。入門的Barolo和Barbaresco都陳年在這裡4年，比規條的3年(Barolo)和2年(Barbaresco)都要長。對了，這裡也同時生產Barolo和Barbaresco。另一個Pio Cesare的特色是其理論上是入門的Barolo/Barbaresco，要強調這些酒不是basic/regular的酒，不是一般貨色。以上的精神還寫在wine label上："Please, don't call it Regular"。

除了用上不同地區、年齡的木桶，還因為要節省空間用上弧形的木桶，但發酵陳年的效果和同等大小的圓形木桶無異。

酒莊地牢有不少玩具，有巨大但不再用的水泥發酵池，舊式pressing machine等，當然落多幾層，有著真正恆溫的陳酒室，這裡無論外面是熱天還是下雪都是大概13-14度。據酒莊所講，由於不能向外圍發展，惟有不停向下，形成一層又一層的儲存室。

酒莊獲獎無數，例如新的Wine Spectator award。

下一集，意大利最後一篇，說一下Alba這個偏遠地方，有甚麼特色，也說說旅程中的特別事。

特色有限，入口舒服 - Twinwoods Cabernet Sauvignon 2015, Margaret River

出意大利第二篇之前，先黎個快閃。一枝特價100有找嘅超市澳洲酒，可以有幾高質素？

早兩天路經剛裝修好的樂富UNY (真裝修) 買了兩枝特價酒，原價HKD 199特價買一送一嘅Twinwoods Estate Cabernet Sauivgnon和Shiraz，最近窮，正好。這個來自澳洲名區Margaret River的酒莊，位處和Bordeaux相當接近的氣候，酒莊雖新，但莊主兼winemaker Aldo Bratovic對釀酒頗有心德，即使是最入門的Cab (本酒)，都在法國木桶陳年15個月，明顯對葡萄極有信心。雖然是單一品種，但為了要達到optimal balance，本酒的Cab會blend自數個葡萄園。

顏色深紅，未至於極深。

香氣，像是沒有，最少沒有太多果香，但實際上是被木桶佔據了大半，從wine making這樣很容易理解：cedar、vanilla、炭燒等 (但甜香有限)，強度中等略高，果香的話，有點prume，有點black berry，但始終不及木桶香。作為入門酒，這個香氣可以接受，最少比一般超市酒的cheap酒味好得多，也沒有懶有深度的渠味。

那會否沒有果味？剛好相反，本酒的入口倒果味成熟豐富，酸度中高，tannin成熟、順滑，質感簡單、柔和，果味比較多blue berry、prume，其實有點像葡萄汁，不過總算飲得愉快，不會鞋口，也不賣弄花巧。酒精感可以接受，強度中高，Body中滿。

本酒其實頗為簡單，香氣算是比不少入門酒優勝，入口順滑令人愉快，但果味和葡萄汁有點像，口感簡單，特色有限。襯濃味的芝士意粉、扒等都有上佳表現 (直程一流)，沒有80分說不過去。只是，同時令人容易忘記。一舊的話，算幾好啦。

評分：80

售賣：樂富UNY HKD 199 (特價買一送一)

意大利Piemonte之旅(1) - Gianni Ramello和Marcarini

終於有時間update下這個荒蕪的blog。

十一月頭去了意大利Piemonte，探訪一下舉世聞名的Barolo和Barbaresco。由於車牌被釘，探訪這個偏遠崎嶇之地，尤其在秋冬時變得異常困難，不過有了經驗，未來可以考慮搞wine tour給讀者了。

在開始前，先簡短溫習這個面積少、產量少但著名的產區。Barolo和Barbaresco都是意大利西北部Piedmont的DOCG酒區，且和其他酒區重壘，最近的規模城市可數Alba這個白松露之都，而較多人認識的都靈大概1小時火車就到Alba (Milan則要2個多小時)。Barolo和Barbaresco都只容許有Nebbiolo葡萄，但陳年時間由於風土環境而各異。Nebbiolo這種早發芽但超遲熟且難種的葡萄，需要非常獨特的氣候和泥土才可釀出佳作，顏色淺，缺果味，但以高香氣，高酸和tannin聞名。

來到Alba時正好是國際白松露展，當然都有酒

由Alba出發到Barolo和Barbaresco的酒莊大概半小時。先說Barolo，很多人都知Barolo有名的村落，包括La Morra、Barolo這些比較接近新派 (即能較早飲)，和Castiglione Falletto、Serralunga d'Alba這類較舊派 (需陳年)。而Sam哥首先探訪La Morra的超小型家族酒莊Gianni Ramello。

酒莊幾細？幾乎就是一間屋仔，但五藏俱全

選擇Gianni Ramello原因有三：1. 產量少，家族成員自己落手造酒，好傳統，用具和大酒莊不同；2. 家族親自接待，非常有誠意，且容易解答Sam哥的古怪問題；3. 探訪費用低，比附近30、50歐試酒費的酒莊，這裡只要10歐，還有platter。

小型酒莊的好處，莊主兒子Matteo打開發酵桶蓋 (下圖左)，給我們看看發酵中的Nebbiolo (下圖右)，非常有趣。恆溫控制？開玩笑。

這種只能一次入6個樽的"bottling machine" (下圖左)，幾乎是全人手了。產量？Barolo只有7000枝，其他更少，似乎幾難可以在其他地方找到了。

但無論Barbera、Dolcetto和Barolo都有不錯表現，且陳年時間各異，有一些還特別注入較多木桶香，而反映的風土不盡相同。這裡最高級的Barolo，不過25歐一枝，連中級莊都買唔到。另外Matteo提到，原來Dolcetto的收割不一定早於Barbera，要看個別葡萄園的成熟情況，這些都是考試沒有告訴你的。

在此感謝Matteo和其妻的招待。

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接著到La Morra另一個較大規模酒莊Marcarini。雖然都是La Morra，卻是舊派，算是異數。Marcarini歷史長，另設酒店。酒莊門口就在La Morra的中心，有tourist centre，也有高地影靚景、鐘樓等。這裡的這裡的Barolo較為知名，其旗艦酒Brunate (Brunate是可以和Cannubi, Sarmassa這些名cru比較的靚田)，用上長時間浸皮，大木桶發酵等方法，造出長熟型的Barolo，風格輕盈複雜，但幾乎不可能短時間開到。而其他就算是入門酒都有很好表現。

發酵房要落一層，這裡和之前探訪過的西班牙Tondonia一樣，沒有恆溫控制，有，都只是開窗...不過就是這種堅持，保持了傳統的風味。

下圖的鋼桶是為白酒而設的。

從tasting room看出去是無比壯麗的Barolo景色

下一篇將會到Barbaresco的中型家族酒莊，和Alba市內絕無僅有的大酒莊。

最平飲最複雜 - Bodegas Corral Don Jacobo Crianza 2011 VS Reserva 2011, Rioja DOCa

一般Vertical/Horizontal tasting就試得多，有無試過同莊、同年份、同葡萄只是不同木桶時間的酒比較？今次是Crianza VS Reserva。

上次之後都有keep住留意FoodWise 賣的酒。今次FoodWise贊助了兩枝西班牙酒，都來自Rioja區，位於小鎮Navarrete的Don Jacobo。Navarrete位於重鎮Logrono附近，酒莊雖多，但幾乎無人識，Don Jacobo歷史過百年，價錢算是比較親民，以Crianza為例特價後只是HKD 80！自問對西班牙酒有一定認識的Sam哥就一於試試分別是Crianza和Reserva的酒。不要少看數十元的Crianza，這個以85% Tempranillo加上Graciano和Mazuelo的本酒，還在美國木桶age 18個月加上bottle age 12個月才推出市面；至於Reserva更是24+18個月，但售價仍是兩百有找。所以常言道，最抵飲的舊世界風格的酒都在西班牙。

先說Crianza，顏色橙紅，略深色。

香氣獨步，但和果味仍不難分開。開始時是中等美國木桶的vanilla、椰子香，但不久即有新鮮 (居然是新鮮) 的red cherry味撲鼻而至。但果味時而變為配角，退位給olive、茶樹等，頗為優雅。以這個價錢，香氣絕對不下於同價新世界酒，令人驚喜。入口酸度比預期明顯，中滿酒體，入口略為乾身，加上相當的木桶、spice、prume味，變回一枝舊世界才能理解的酒，強度略高，但不是甜香，而是木香，所以果味略少，反而帶chocolate、coffee等味，一路伸延至finish。整體來說，果味有，但絕不是直接甜美類型，更像是對飲者有要求，有韻味的"入門酒"。

評分：82

再說Reserva，顏色比Crianza略橙，但幾乎同色。

香氣複雜，複雜不在於一來就強大的美國木桶香，比Crianza高出何止一倍。美國木桶的美好，在香氣上表現了極緻，但卻不是全部：因為有時卻被nuts如花生、茶葉、紫菜等味蓋過，形成爭奪之位，果味幾盡，只有少量raspberry和dry prume。入口雖然仍屬強橫，仍然很dry，但已經比Crianza柔和不少，最少酸度略少 (仍高)。果味欠捧甚至乏力，更不用說甜美，取而代之的是以酸度和不錯tannin為主為架構，造出相當優雅的口感。不過，最高分的環節是finish，長久不退。本酒複雜之餘，受一定aging的好處，

評分：84

莫講話blind taste，就算只是聞都已經分到兩枝酒了。Crianza果香較高，意外地新鮮，木味初見，入口乾身，仍保持舊式優雅風格；Reserva成熟有韻味，複雜帶不少變化，而finish則完勝Crianza。總的來說，兩枝酒方向一致，都是舊式風格：乾身、高酸、複雜等傳統味道，很適合有一定酒齡的朋友，尤其是飲厭了新世界超市酒的酒友，本酒可以是不錯的調劑。

*以上兩支Don Jacobo 均於FoodWise 有售。

*價錢：Crianza HKD 108，Reserva HKD 180

平價大莊一級田 - Domaine Faiveley Aux Vignerondes 2014, Nuits-Saint-Georges Premier Cru

各位酒友有沒有酒款/產區想Sam哥介紹一下？

今晚開Burg，Domaine Faiveley的Nuits-Saint-Georges 1st Cru Aux Vignerondes。Domaine Faiveley不多用介紹，作為Burg最有名的酒商之一，佔地過百Ha，更像是一家獨立酒莊。風格硬朗，自Ervan接手後略為柔和化、果香化。反而葡萄園要講講，本來Nuits-Saint-Georges的葡萄園已經不及鄰居著名，有部分葡萄園有grand cru質素也故意不升級以保留wine label上的村名。Nuits-Saint-Georges的葡萄園大概分為城北和城南，以本酒Aux Vignerondes所在的城北，向東面積多，沙土多，風格偏柔和。大莊靚田，價錢非常親民，只是400，曾經是Sam哥考慮酒聚的酒款之一。

顏色漂亮，頗淺色，雖然略有暗紅和紫。

香氣變化多端，隨時間有不同表現，raspberry、sour cherry、煙草、mushroom、olive、炭燒味等，木桶的味道，和較長時間浸皮發酵等都在本酒體現 (還有少量草香)。但要注意red cherry味略少，而且花香也從缺，整體正好是一級田的水平。

入口柔和，令人飲得舒服，果味正常，木味也融合得不俗，但不算極高水準。本酒柔和得來沒有令人沉悶的地方。酒精感略高，口感強度也略高，但仍可接受。酸度明顯，tannin中低，而質感纖細，還算有令人欣賞之處。

本酒強度，深度和變化都很合乎其一級田的身份，加上風格柔和易入口，都是本酒的優點。但無論從香氣和入口都看不到令人淘醉，沉迷的成份 (香氣還好)，Burg最貴重的部分，本酒仍從缺。要注意本酒的結構纖細，略為濃味或帶甜的食物都很容易破壞本酒的結構。

評分：84

售賣：Wine Impact HKD 410 (還有95折)

可陳年的超市酒 - Sartori di Verona Amarone della Valpolicella DOCG 2011, Veneto

飲Amarone，但這"只是"超市級別的。

記得上一次Sam哥酒聚，有酒友帶來了這枝意大利著名的風乾葡萄酒，當時就心想，酒友真利害，連Sam哥家中的酒都有，還要是"陳年"的貴價百佳酒。Amarone的釀造，很多酒友都熟悉，不再重複了。這個以葡萄Corvina為主 (本酒就是50%)，加上Rondinella等葡萄，先風乾，後發酵，由於水份減少，葡萄的質素尤其重要，所以除了收摘時，在風乾期間都要特別監察，成本當然不平。而本酒Sartori，位於Verona以北的酒莊，其Amarone可算是較入門的，折上折後大概2百頭，風格偏乾身，而且可陳年，在超市酒中絕無僅有。

顏色極深。

香氣是本酒的亮點：極為成熟的果香、多重木桶香、陳年過的up味、莓味、血味都適當地浮現。果香包括black berry、blue berry和dark cherry，但其實，果香最多的是"葡萄"。這個不是廢話，而是真的新鮮成熟的葡萄香，如果再age就會有raisin味了。另有強勁但一時時的濃咖啡和cinnamon、奶油香等。整體來說，不是超市質素。

入口仍可圈可點，首先要欣賞的是乾身 (甜身實在受不了)，加上略高但不特出的酒精，和earthy、木桶味，構成一幅合理的圖畫，換句話說，本酒的強度雖高，但有不同的成份把它中和了。本酒是中滿酒體，高酸，是一瓶可陳年的酒。而現在來說，是剛剛踏進高峰的年齡。

本酒香氣複雜 (其複雜幾乎冠絕超市酒)，但時而浮跨時而虛幻，而且不盡是討好，所以香氣屬中等略高水平。而入口tannin順滑，酸度高，強度合理，最重要是平衡度比不少中價Amarone高，怎樣說都是處於高峰的酒，現在來說比不少同價錢的酒優勝。

評分：85
售賣：百佳大概HKD 268再有其他折

果木佳、入口強 - Katnook Estate Odyssey Cabernet Sauvignon 2006, Coonawarra

原本唔諗住飲得咁密，但上一枝太差，急不及待開枝較穩陣嘅。

Katnook Estate，是澳洲名產區Coonawarra的有名酒莊。產區Coonawarra以其紅泥土，排水性佳的Terra Rossa著名，雖然著名，但當地異常人煙稀少，交通一般，就算是遊客也很少到此一遊。Coonawarra的Cab之所以靚，除了Terra Rossa外，就是和波爾多相約的氣候，包括溫度和日照，只是比波爾多乾旱。至於Katnook Estate，雖然佔地比Wynns少，規模是中等酒莊水平，其實經過不少買賣，已經是Wingara集團的重要品牌 (即Frixenet!)。頂級酒款如Odyssey (Cab)和Prodigy (Shiraz)一向高質，價錢也不貴，屬抵飲的高端酒。在Sam哥的blog好像全都是85分以上。

Screw Cap，個人最愛。

顏色，深如墨水的紅，非常少的啡邊，陳年極佳。

香氣成熟，有深度，從其果香、木香和酒精感已經令人估計是Coonawarra了 (馬後炮) 。Black berry、blue berry、葡萄 (?)、新橡木香、vanilla、花生、olive等，雖然都是secondary aroma，但成熟度佳，起碼叫做對得其價值。

入口雖然強度有點高，但襯濃味的芝士剛好，其酸度和tannin都屬上等，最少tannin已經成熟不少。果味濃、直接，加上有著dark chocolate、dark coffee的濃和微苦，非常有韻味，加上高spicy (何止高?)，很有性格，而整體平衡度也屬良好，full bodied，而finish屬中等。

本酒和早兩天的酒形成強列對比：極高強度和成熟度的果味，明顯而且能和果味抗衡的木味，加上陳年後tannin略為柔化的本酒，都增添了本酒成功的因素。雖然，本酒同時繼承了Coonawarra高端酒的"過高強度、酒精"的問題，但襯上濃味食物如matured cheese，以上問題輕易化解。

評分：85

售賣：Watson's Wine HKD 638 (特價時低於400)

再輸在年份上 - Chateau Clerc-Milon 2013, Pauillac

好像很久都沒有外出的意欲，留在家中煎扒，開Pauillac。

一看wine label便不用多介紹的名酒，Chateau Clerc Milon (孖公)，波爾多左岸有名的五級莊，和單公一樣是Baron Philippe de Rothschild (即Mouton) 旗下的酒莊，而其葡萄園甚至在Lafite和Mouton就近，terroir之好不容置疑。但這個五級莊價錢著實不平，幾乎年年都比單公貴，以本酒2013的爛年計都過500，論抵買始終未到佢。個人認為近年有些單公造得比孖公好，如2010。講番孖公，wine label上的雙人跳舞是1983設計，有助推廣 (之前是一隻德國金杯)。最後要提其1% 的Carmenere，擁有波爾多最大的Carmenere種植之一。

顏色以這個莊來說頗淺色，橙紫紅。

香氣頗強，也頗持久，加上帶有優雅氣息的raspberry、cedar、pencil等，black currant味絲毫不覺，肯定葡萄成熟度有限了。木桶陳年後發展出陳皮、茶葉、nutmeg等，但基本上都是以莓味為主。要說頂級有點勉強，但仍是列級莊水平的香氣。

入口打破了以上幻想，果味欠缺，甚至連"味"都欠缺，只剩下相當高的spice和少量raspberry、cranberry味，酸度來得很高，是走優雅路線，不過沒有令人迷人沉醉的一面，沉默就有，質素非常有限。Finish還算是中等，tannin略粗，強度中等，body也是。

無獨有偶，本酒令人想起剛試過不久的Lynch Bages 2013：香氣可以，但缺果、缺木、更缺"味"，明顯葡萄的質素相當一般。本來，葡萄酒走優雅路線無可口非，但本酒的結構 (尤其tannin和spicyness)，都難以構成扣人心弦的優雅樂章，現在飲已經麻麻，更不用說陳年。本酒莫說要五舊，兩舊都略貴，sorry。

評分：79

售賣：市價大概HKD 500

略少迷人氣息 - Paul Hobbs Russian River Valley Pinot Noir 2016, Sonoma County

最近，真的連寫blog都沒有心機，連天也哭了、怒了；就連一向好飲的酒，今晚也莫名奇妙地變得相當一般。

這個位於美國加洲Russian River Valley的Paul Hobbs酒莊，旗下的pinot noir有著非常高的評價，但評價更高的，其實是Paul Hobbs本人。這個曾是Opus One的釀酒師，被譽為"The Steve Jobs Of Wine"，地位超然，其功力在自己的酒莊和阿根廷的Vina Cobos發熱發亮，例如本酒的2013年版本曾被Sam哥高度評價，可口、迷人卻能反映風土的佳作。本酒2016，買來也是300多，應該不會失手吧！

顏色中紫紅，略年輕。

香香奔放，相對較舊年份本酒有著較多的earthy香、青草香、olive和blue berry。至於往年的signature如red cherry則較少，strawberry更是絕無僅有。這說明了在較好的vintage，釀酒時可以多加創作，造出較複雜多變的版本。香氣雖強，但散得頗快，是其短處。但，本酒以往令人迷人的地方，其新鮮活潑的紅果香，則不見縱影。

入口順滑，tannin幼小，強度以pinot noir來說頗高，酸度中高，表面上沒有太多問題，甚至可以說是不俗。不過強度略高 (尤其savory)，蓋過了酒中原有的其他複雜味道，其14.2%的酒精更是嗆喉，破壞了本酒原本想造出的迷人結構，也略為影響balance，就算襯食物也不見得會有太好表現。Finish則沒有問題。

這個以往令人享受陶醉的酒，在情緒受影響下雖然仍可客觀地寫出tasting note，但個人對酒的整體觀感一般，無論香氣和入口都無復當年勇，變為一枝只是類似NZ的中等級數的pinot noir，希望這只是個人錯覺，幸好酒櫃仍有一枝，希望將來，可以在煲底下相見、暢飲。

評分：83

售賣：Watson's Wine HKD 488 (特價時HKD 368還有9折)

平凡年份的樂章 - Domaine Georges Lignier & Fils Bonnes-Mares Grand Cru 2011, Cote de Nuits

明明煎牛扒，唔知點解傻更更拎枝Burg出黎...是但啦。

呢枝Georges Lignier嘅Bonnes-Mars，不算特別貴，但得到了很多人的讚賞。先說酒莊Georges Lignier，是Burgundy另一超名莊Hubert Lignier (已故) 的cousin，不過兩個莊獨立運作，酒風也不盡相同。Georges Lignier的base位於Morey-Saint-Denis，最出色的有Clos Saint Denis和Clos de la Roche，但Bonnes-Mars也頗為出色，甚至認為是沒有粗獷氣息。而Bonnes-Mars本身作為Chambolle-Musigny的一份子，其評價卻比Chambolle的不少一級田還要差，更不用說Musigny了。順帶一提，Chambolle尤其一級田以上的酒過去數年升得非常厲害，比Gervey甚至Vosne升得更快。而本酒在Wine Buff賣HKD 1250，屬合理水平。

顏色中等略啡紅，有點深沉。

香氣發展非常良好，2011的本酒已經接近高峰。醒酒一個小時後，中等而迷人的forest、炭燒、nuts、earthy、熟肉等味撲鼻而至，red cherry和raspberry味也有，但只是配角，間不中出來客串一下，但融入酒中配合得非常好，不要少看那中等的強度，這個強度剛好給人優雅，輕盈但絲毫沒有不足的感覺。

但，原來本酒的精綷在入口，強度適中，果味和發展出的味道融為一體，優雅無比，揮灑自然，有風土，更有浪漫，有漂浮之感。更不可思議的是葡萄園，Sam哥其實試過不少Bonnes-Mars，很少有這個優雅，tannin也幾乎沒有任何粗糙的成份，body中等，finish中長，但這些詞彙根本不能突出這枝出色的Burg。

本酒香氣和入口都非常出色，無論是札實感，風土的反映，浪漫和優雅的特點，本酒都造得出色。只以質素而言，本酒值89分，Sam哥另加一分是讚許以Bonnes-Mars的葡萄園，有不像是Bonnes-Mars的特色，更像是Musigny，值得嘉許。不過，Burg還是Burg，本酒的評語，在其他年份可能大有分別。

評分：90

售賣：Wine Buff (HKD 1250)

Carignan中的佳作 - Celler Aixala I Alcait 'Coster de l'Alzina' 2014, Priorat DOCa

只看wine label，各酒友應該都未試過吧！

雖然是產自西班牙 (Catalonia) 的名產區Priorat，但由於產量少，加上沒有在香港售賣，懂得的人實在不多。不過，一如很多Priorat的其他酒，酒價不平，水準雖高但葡萄品種和今天的口味out-sync，都令不少愛酒之人卻步 (除了名莊)。本酒的家族酒莊Aixala I Alcait，位處Priorat區的Torroja村，號稱是名村卻只有百多居民，實在是太誇張，就連Sam哥拜訪過的莊主Jordi Aixalà都曾經是兩屆市長......說回本酒，酒標上的人像就是"Alzina"，莊主的女孩，而"Alzina"同時是本土橡木的一種。本酒只2009起，產量都偏少，其實酒莊葡萄園多，遍及數個山頭，而除了葡萄酒，也種了olive生產olive oil。本酒用上近年跌watt最快的Carignan老樹葡萄：難種、遲熟、易病、高酸高tannin都令Caignan的受歡迎程度下跌，只有部分法國和西班牙地區仍種較多面積。

顏色深紅，不見底。

香氣相當不俗，果味直接但不低檔，略有blueberry、blackberry之感，另有樹葉、藤枝、bubble gum等，tertiary味發展有限，但總算討好迷人，不失色，酒精感略高。

入口有個好獨特的特色：tannin很高，而且有點rustic，但酒身是滑身的，而且很易入口，變成一個有趣的組合，一不小心會以為是入門級的酒。其實入口質素良好，果味熟而直接易明，木味味發展佳 (尤其是木桶發酵的部分)，加上略長的chocolate finish，令本來應該是rustic的本酒變成可上枱面的作品。另外酸度很高，酒精度卻不算過於明顯。最後一定要提其強度，刻意造成中等，令人多飲也不厭。

本酒香氣易明，入口結構有趣，tannin高而rustic，甚至有點粗糙，但內裡保持滑身，味道易明迷人，果木發展良好，是很容易令人誤會是—般貨色的佳作，其實是下了大量功夫遮蓋著Carignan的缺點，而特出其最成熟而容易理解的一面 (尤其是強度的掌握)。要彈的話，就彈價錢，當地買都要近五舊，怎樣說都是有點貴。

評分：86

售賣：酒莊直接買大概HKD 500

論甜美暫勝 - Louis M. Martini Alexander Valley 2016 VS Concha y Toro 'Terrunyo Carmenere' 2011

願榮光歸香港。

觀塘聚餐，餐廳是"御膳"，中菜而且free corkage。再攪對決，兩枝都是new world。Sam哥只以大眾化口味的美國加州Louis M. Martini Alexander Valley的Cab挑戰，誰知對方會以陳年的智利Carmenere應戰。理論上沒有陳年過的Louis M. Martini會較為輸蝕，但結果倒較優勝，原因在於葡萄。

先說挑戰者Louis M. Martini的Cab，無論是超市級的Sonoma、本酒的Alexender Valley還是高級的Napa Valley都是"交足功課"，但個人風格卻欠棒，而且沒有太多風土、陳年元素。但始終作為新鮮果熟甚至是"香"的代表已經沒有能挑剔的地方。而挑戰對手雖然"只是"智利，但其酒Terrunyo (另有Cab版本)，在其酒莊Concha Y Toro (智利最大酒莊) 的經營下，成為其中一枝有陳年潛力的Carmenere。這枝數年前曾被本blog高度評價，今天倒顯得有點跌watt。

顏色方面，Louis M Martini顯得更紫，整體是深紅。而Terrunyo仍略有紫邊。

Louis M Martini香氣強，有力，果香四射，就是是數個小時也沒有下滑跡象。Black Currant、black berry和木桶味，包括vanilla、甜香、紫花香等通通不缺。至於Terrunyo已到高峰，果味甚至從缺，up味散去後，大量的炭燒味、咖啡味蜂湧而至，甚有舊酒的味道，

Louis M Martini入口果味非常濃厚，甜度也高，甜得用來襯食物也有點勉強。雖然很typical，但沒有悶的感覺，也沒有cheap酒的鋼桶味，整體四平八穩，酒精度略高，body重身，tannin中高，酸度中高，加上略長的finish，是一貫作風的佳作。至於Terrunyo，入口有趣，果味幾散盡，有乾果、花生、咖啡等味，表面上頗有風格，優雅有序，但尾段帶苦，略不討好，只能說是日落黃昏。

Louis M Martini雖然是今晚的贏家，果味成熟香甜而且入口甜美，仍然是略欠典雅的酒，大眾食飯還可，登大堂有則點勉強，而Terrunyo，日落西山，加上葡萄原本就不利長擺，香氣和入口俱欠捧，當然更難擺上大枱，但這類舊酒，有時有家中自隊，卻有點特殊的吸引力，所以說不好飲也不盡正確。飲酒有時就是這樣，用一般準則是說不出它的好處。

Louis M Martini評分：84
Terrunyo評分：83-

Louis M Martini售賣：Watson's Wine特價時HKD 250再有9折
Terrunyo售賣：不詳，大概HKD 230

野性考酒齡 - Domaine Marchand Freres Clos des Ormes 2016, Morey-Saint-Denis Premier Cru

開Burg，一枝最近Watson's都有賣，但正價已經過7舊的Domaine Marchand Freres，Morey-Saint-Denis村的一級葡萄園Clos des Ormes。

Morey-Saint-Denis村的葡萄酒一直活在其鄰居Gevrey Chambertin和Chambolle Musigny的名氣之下，其特色為兩名村之間，較接近Gevrey，略為欠缺個人風格。除了數塊有名的Grand Cru外，本酒的Clos des Ormes已經是其中一塊最有水準的一級田。為甚麼一定要注明是一級葡萄園? 因為Clos des Ormes過條馬路，便是同名的村級葡萄園，而一級田的版本limestone和clay土較多。Domaine Marchand Freres作為Morey-Saint-Denis的酒莊，出品由村級到Grand Cru都有。本酒Clos des Ormes，樹齡40多年，發酵10-12天後在木桶age 18個月，飲落頗具傳統Burg的味道。

顏色是略紫的淺紅。

香香中等，中規中距，red cherry味不太明顯，更沒有strawberry。比較多的是sour cherry、raspberry等，也未見太多花香。只有反映風土的earthy味、野味、炭燒等，但不乏活力，最少葡萄的質素是佳的，但只憑香氣，本酒的水平已經到頂，難再有更多發展。

入口的確同時有Gevrey和Chambolle村的風格，果味雖新鮮但含蓄，酸度高，有點Chambolle的感覺，但整體口感野性奔放，有力而持久，而且有相當深度，finish也長，加上earthy味熟肉味，倒像是Gevrey的出品。本酒tannin低，酸度高，屬典雅且適飲的酒，如果酒精低0.5%會更好。

本酒表面上沒有太多特點，實質頗有個人風格：有果味，但不多，有泥土味和深度，但也沒成為主角，木桶味更只是蜻蜓點水，像是所有傳統Burg的元素，本酒都有一點點。反而其野性特出，令人要說出"可口"二字似乎有點遙遠，但對有點酒齡的Burg友，特價後平過HKD 500的本酒是"剛剛好"。

評分：83

售賣：HKD 750 (特價時HKD 495)

優雅只在香氣上 - Chateau Palmer 2004, Margaux

這麼久沒有寫blog，主要是右手剛做完手術要戒口。但遇上XX週年，就免不了飲少少。由於剛好要到觀塘洗傷口，便去了Briketenia，這間餐廳開瓶費足足兩舊，幸好網上訂位有八折才不致於太肉痛。個人認為，餐廳整體水準中等，但坐得舒服。

講酒。看wine label已經不用多介紹，來自波爾多Margaux區的三級莊，人稱寶馬的Chateau Palmer。這個格價升了又升，甚至是其他莊都開始從高位回落時，Chateau Palmer仍然高企好炒，尤其是靚年更可達數千元，直可比Margaux區的Chateau Margaux。不談價格，寶馬的水準非常穩定，尤其近年一直都有一級莊水平。種植方面，除了Cab和Merlot特別要提到有6%的Petit Verdot (但沒有Cab Franc)，算是用得較多Petit Verdot的酒莊，而且Merlot的種植並不限於clay土，也種在多gravel (排水佳) 的土地上，因此複雜性，優雅度極高，極為耐擺，就算是本酒較平凡的2004年，也被認為是成功的一年。

顏色深紅帶點啡，開始進入成熟期。

香氣中強，成熟的oak味、olive味、lavender、香草等，成熟有序，也有迷人的blackberry味，其複雜性也反映在茶葉、少量meaty味中，但沒有皮味，奇怪的是連black currant也找不到，整體風格優雅複雜，也迷人。

入口倒將香氣反轉過來，變得高強，果味熟，有black currant的黑果味，加上高酸 (比預期更高)、高tannin (仍未全熟)，變成入口強大的利器。複雜性當然不缺，savoury、earthy、wet stones味都有，不錯很強大，也極具層次，但比香氣少了一份迷人，縱然finish仍長。

本酒香氣賣優雅，賣複雜和發展，算是相當成功，和靚年的名莊比較下一點都不輸蝕。入口倒賣強大和層次，尤其酸度突出，tannin也高，變得有點頭輕腳重。幸好入口仍是順滑平衡，整合起來仍是一枝好酒，只是未顯示出本酒迷人精緻的一面，尤其是這個價格。最後，本酒襯食物比獨飲好，尤其襯濃味的扒類。

評分：87

售賣：?? 市價大概賣1700

失去tannin仍美好? - Tenuta L'Illuminata Colbertina Barbera d'Alba 2009, Piedmont

最近翻了過去的blog，原來錯別字比自己想像還要多，似乎要一改醉紛紛才落筆的習慣。

今晚的酒，雖然開過不只數次，但仍是喜歡，貪其pleasant，貪其有內涵。

這枝以意大利酒莊L'illuminata的出品，命名為Colbertina，是以100% Barbera，在法國木桶age 12-16個月，再bottle age 6個月才推出市面。表面上頗有野心的出品，實際上只是超市百佳百多元的"賣剩貨"，因為個人觀察所得，買得香港超市酒，很少會target意大利酒這些酒標較難明的地區 (更不用說舊年份)。不過Sam哥一向喜歡挑戰，經歷過無數伏酒後仍有一部分是不錯的，例如是本酒，已經有10年歷史的Barbera。Barbera除了tannin相當低外，其實可以短暫陳年，因為其酸度理想，果味層次豐富，加上較易熟，成為不少有資歷但貧窮的酒友 (如Sam哥) 愛戴。不過，最近行經超市已經沒有2009年，被換成較新的年份，價錢仍大概是HKD 168。

顏色略有啡紅，中深色。

香氣很有趣，應該能騙過不少人。其中等偏高的強度，不俗的黑果、age過的奶油加上香草、焦油、olive等，實在頗有質素，集中性佳，複雜性在時間的洗禮下表現無遺，不過從香氣的中心聞到有回落的跡象。

入口可以飲得出本酒的骨幹已經搖搖欲墮，但酸度仍高，加上果味仍有相當水平，總算令本酒的老化不太明顯 (除了越來越近醋味)，但失去了tannin的本酒，仍是非常pleasant (這很大程度是本酒原本的葡萄很不錯，加上小心的wine making)，加上複雜度釀造得理想，本酒的中等body、中等強度和long finish，已經不太重要，開始踏入舊酒賣優雅的階段。

本酒作為陳年多年的超市酒，果味尚在、酸度絲毫不減，但失去tannin的本酒在未來的日子會越來越像醋。今天飲來，仍是味道複雜豐富，入口順滑的好酒 (直頭是超值！)。這有點像今天的香港，失去靈魂後會慢慢走下坡，即使今天看來仍是有多美好。

評分：83-

售賣：百佳 HKD 168