好了，來到酒后，Barbaresco區。
這個和Barolo齊名，同樣需要100% Nebbiolo的名區，卻一直活在Barolo之下。實際上Barbaresco和Barolo相當接近，從Barolo的La Morra村出發大概半小時的車程就到，所以兩地的氣候也是相當接近，雖然一般都說Barbaresco近河較暖，但有時葡萄園的位置和斜度的因素更大。
斜度略少的Barbaresco
相對面積已經細小的Barolo，Barbaresco的面積更加細小，只有700多ha，大概少於Barolo的一半，而且斜度較低，理論上Barbaresco的葡萄會較早熟，也不需要陳年如Barolo般久 (實際上規矩上也是)。
不過都真正入口時，要區分兩個地區的酒實在不簡單。除非是兩杯直接比較，相比之下Barbaresco會有著和Barolo同等的濃度，但tannin的尖銳和酸度都會少一些。但，基於同是Nebbiolo的原故，Barbaresco仍是非常tannic，非常酸的酒，加上果味一般缺少，年輕時多要避開。
Nebbiolo，以秋天的霧為名，一句到底是"不fruity、不pleasant、不順口" (就算是Nebbiolo d'Alba也順口有限)，新年份的Barolo/Barbaresco作為daily drink更是痛不欲生。那賣甚麼？酸度？tannin？個人認為答案是韻味，獨有的性格，那迷人的陳皮、磨菇和輕浮的餘韻，充份反映這裡的風土，也只有這裡可以生產這個風格的Nebbiolo酒。
到了中型酒莊Piazzo Comm. Armando，雖然有相當規模，但仍是家族自己管理。家族中的Simone親自接待。已經三代經營的酒莊，同時出產Barolo，由於歷史原因可以在這裡同時生產Barolo和Barbaresco的酒，頗少見，也讓酒莊較容易管理，尤其是保留葡萄的新鮮大有幫助。
這裡可以反映新派的造法，看那現代化的設備，電腦控制的恆溫設備，連pressing machine都像是新世界的設備，加上不同的木桶組合 (不限於只用一種木桶在這裡其實頗普遍)，怎樣看都是新派的造法。
不過實際上，這裡的酒也很強調風土，似乎這是這區所有酒莊的底線。例如下圖左一，名鎮Nervo的葡萄園Vigna Giaia用上Riserva的陳年，強調陳年後的深厚。個人認為沒有10年都開不了。但個人更喜愛容易開的，blend自數個葡萄園，更親民的一般Barbaresco，有點像Burgundy的紅果味和漂浮感，可飲可擺，還不是EUR 22。在這裡多謝Simone的接待，酒莊景色開揚，對正向南的Barbaresco葡萄園，未來搞wine tour的話一定會再到訪。
回到Alba市，回來除了要大吃這裡的白松露 (以gram計錢)外，還要探訪一個絕無僅有，市中心的酒莊 - Pio Cesare (凱薩?)。這個已經發展到數一數二的大莊，仍是家族式管理。
門口不怎樣，其實內裡是古董，有著超長的歷史。由地面一路向地底伸延數層，有著巨大的陳年酒和發酵酒，而家族成員仍是住在這裡的上層。
Pio Cesare的酒有著一大特點，就是不用"Riserva"這些較長陳年的字，而自行延長陳年時間，確保出品時已經有一定成熟水平。入門的Barolo和Barbaresco都陳年在這裡4年，比規條的3年(Barolo)和2年(Barbaresco)都要長。對了，這裡也同時生產Barolo和Barbaresco。另一個Pio Cesare的特色是其理論上是入門的Barolo/Barbaresco，要強調這些酒不是basic/regular的酒，不是一般貨色。以上的精神還寫在wine label上："Please, don't call it Regular"。
除了用上不同地區、年齡的木桶，還因為要節省空間用上弧形的木桶，但發酵陳年的效果和同等大小的圓形木桶無異。
酒莊地牢有不少玩具，有巨大但不再用的水泥發酵池，舊式pressing machine等，當然落多幾層，有著真正恆溫的陳酒室，這裡無論外面是熱天還是下雪都是大概13-14度。據酒莊所講，由於不能向外圍發展，惟有不停向下，形成一層又一層的儲存室。
酒莊獲獎無數，例如新的Wine Spectator award。
下一集，意大利最後一篇，說一下Alba這個偏遠地方，有甚麼特色，也說說旅程中的特別事。
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