舊派的天花板 - Chateau Pavie 1996, Saint-Emilion Grand Cru

飲完超市酒，立即跳到天花板。

Chateau Pavie，波爾多右岸Saint-Émilion區一級莊 (Classe A)，無人不識，正所謂"左岸有拉菲，右岸有柏菲"。這裡先不說2022 Saint-Émilion Classification的風波，Chateau Pavie在2012已經升了Classe A一級莊，這很大功勞是1998 Perse買了Pavie後改革的功勞。而本酒的1996時Chateau Pavie仍是由Valette家族持有 (即持有Troplong Mondot的Valette)。那時雖然已經持有Classe B級，但風格和今天的截然不同。Sam哥飲過數個最近年份的酒，的確很耐擺，但同時過於耐擺，非等數十年不可。至於1996的本酒，則是較classic的風格。如何classic？連RP都只給了連超市酒都不如的84分。說起來，我經常都說，Bordeaux其實是飲"優雅"、"classic"，輕盈而具韻味的風格。

基本因素方面，Chateau Pavie的風土大約分為三部分，山腳，著名的山坡 (La Cote Pavie) 和最大比例的石灰岩表土山頂。意外地，屬舊年份的本酒其實不算貴，最近買折實只是HKD 1600。

顏色雖深，但比預期略淺，主要是啡紅色。

香氣屬高水平，特別是舊酒，我很怕那些香氣都過於賣弄舊酒味的，像是藥油和中藥的酒味...幸好這些本酒都沒有太多，主要是raspberry、dried berry、咖啡、茶葉、cinnamon、dark chocolate，還有一些black fruit、rose mary、nutmeg、涼粉草和花香等，其實說是賣闊度也有點不對，但本酒的香氣明顯是賣優雅，漂渺的。

入口的優雅感很強，主要反映在tannin上，順滑而所餘無幾的tannin仍是本酒的骨幹，而果味雖然不多，但如prume味和cherry味，足以和花香、酸度形成美好的景色，甚麼景色？是日落。這個像是仍閃耀的本酒，在冬天能給你僅僅足夠的和暖感，每一小口，都像是帶你回到這山坡，享受著接近完結的黃昏。但，飲一大口，則帶你回到現實，讓以上的幻像破滅。

雖然本酒的舊派感強，很像是我們上一代飲的classic Bordeaux，但同時沒有忽略要照顧大眾的口味，讓其他人都能享受其"日落"的景色，屬舊派的天花板水平。以我個人的口味而言，雖然我非常欣賞現代的造酒美學，但classic、優雅和平衡兼備的舊酒，仍是令人沉醉的。

p.s. 本酒不需decant，只需散了表面的舊酒味便可

評分：93

售賣：TenCellars (HKD 1950，特價HKD 1600)

持續香 - Noon Winery Eclipse 2019, South Australia

回到香港，開澳洲酒。

這個Noon winery家族酒莊，在澳洲McLaren Vale的......哪裡？因為這個被稱為美式cult wine的酒莊，雖然很多酒價錢並不很cult，但地點卻很神秘，在澳洲這個cellar door必備的地方，Noon winery的開放時間只是每年11月的三個星期，其餘時間都不開放。雖然酒莊產量不高，但以外銷為主還是賣去很多地方，就香港也有不少店有售，以今天計當中以Wine Direct賣得最平，本酒Eclipse 只是賣HKD 348，比屈記特價也平不少。說起這個Noon Eclipse，雖然是McLaren Vale卻是以88% Grenache釀造，另外有Shiraz和Graciano。本酒的評語相當不俗，第一個年份 (1997) 已經取得RP95，連RP都說"Life is too short not to be drinking the wines of Drew and Rae Noon"。

香氣吸引，既不是過於jammy，又不是隱隱約約，要估估吓或要運用想象力。果香豐盈，非常有吸引力，如同red fruit的合成體。這都得益在Grenache對嗎？也對，但後期Shiraz的部分發力，發揮出相當深度，胡椒、spice、香草而且有時還有些花香，奇異妙絕。雖然如此，說是頂級又好像缺了些令人難忘的氣息。

入口的味道上是舒服的，而且絕不片面。雖然相對上，質感並不是如絲幼滑，tannin是頗granny的。味道上，是紅黑果都有，加上chocolate、橄欖和茶葉的味道，要age不成問題。另外必需要提酒精，足足16.3%，飲多兩杯必醉......finish頗長，平衡度良好，都是優點，只是略不及香氣吸引。

本酒要給85分不難，因為本酒的香氣質素很高，入口也充份展示了Grenache為主的優點，而且Shiraz也佔有相當重要性。可以說，本酒給人的感覺很愉悅，相比差不多blending的CDP，本酒的優點更明顯。但，本酒要登上fine wine，還要在質感和令人感動的環節上要多下功夫。

評分：84-85

售賣：Wine Direct HKD 348

超市酒都攪對決 - Grant Burge Ink Margaret River VS Coonawarra 2019

超市平價對決。

我知坊間酒友們經常攪blind taste對決，而且說得頭頭是道，特級田列級莊要他們blind taste當然沒有問題。Sam哥告訴你，對付有錢有經驗的高手是否有真材實料，最直接是拎兩枝水平接近的超市酒，包死 (因為他們太有錢，不少高端酒的風格也一清二楚，倒是入門酒絕對可以surprise到他們)。

今晚就是自我挑戰，以兩枝同莊同葡萄同年份的澳洲Cab酒作blind taste，分別是：

- Grant Burge Margaret River Ink Cabernet Sauvignon 2019

- Grant Burge Coonawarra Ink Cabernet Sauvignon 2019

那就是說，兩枝酒惟一的分別，就是酒區Margaret River和Coonawarra。為了讓讀者都可以參加，我randomly把兩枝酒的tasting note寫下，你們估一下分別是哪枝了。

Wine 1：香氣較收儉，果味未開放前較多green pepper、black pepper甚至青椒、乾紙皮和木頭的氣息，果香較多是black berry和black cherry為主，有點mint。入口順滑，口感easy going，有點pepper和spicy味，有點像奶油的layer，有點earthy，中等酸度和finish。

Wine 2：一聞就是jammy，有prume的香氣，但其實最特出的是black currant，果香濃得來有點乾果味，有點jelly，像是有點過熟，不像有其他木桶味；入口同樣順滑，多了一點tannin的緊緻，多了一點甜，果味為主，頗簡單，finish中短。

哪一個是Wine 1？哪一個是Wine 2？下面公佈。

忘了說，今晚是煎和牛

理所當然地，Wine 1，味道有可能發出pepper氣息的，就是氣侯較像Bordeaux，較溫和的，Margaret River的Ink Cab Sau；而Wine 2，又jammy又甜，當然是較暖的Coonawarra了。

我想說的，倒是兩枝酒的水準，其實和Grant Burge Ink系列的Shiraz一樣，是性價比相當高的超市酒。當然，要追求甚麼韻味深度木桶，免了。但Ink系列的酒，風格多是順滑無比，一啖可飲半枝的類型。對要平而且沒有要求的日飲飲者，仍是超級利器。

評分：

- Grant Burge Margaret River Ink Cabernet Sauvignon 2019：79分

- Grant Burge Coonawarra Ink Cabernet Sauvignon 2019：78-79分

個人認為，要分辨兩者的質素，就是飲者喜歡"略不夠熟"還是"略過熟"。其實Sam哥也考慮了一段時間，首先覺得"略過熟"起碼有著甜美果味，略勝一籌；但後來則覺得"略不夠熟"來得更有韻味，而更重要的是更耐飲，所以最後判Margaret River影相贏馬鼻。不過，如果讀者有不同意見，都是完全OK的。

售賣：ParknShop 特價HKD 128兩枝

舊派BdM的印象 - Cortonesi La Mannella Brunello di Montalcino DOCG

燒味飯都紅酒，why not？

問題是，本酒是曾經寫過的意大利BdM (Brunello di Montalcino)，但忘了原來要decant。懶惰的Sam哥又一次即開即飲，於是又受到酒神的教訓...

不過都要介紹。這個在TenCellars買來的BdM，位置就在Montalcino市附近，其實即BdM北部，而葡萄園，包括La Mannella也是 (其實亦有像是Poggiarelli的東南部)，所以傳統上會傾向舊派造法，例如本酒就是以100% Sangiovese，手摘葡萄發酵 (15天，明顯是舊派造法) 後再在大型斯洛文尼亞橡木桶age 36個月。所以，本酒必需要age，要decant，甚至是decant一天以上的類型。雖然如此大陣象，2014的本酒300有找，上年買2015時甚至只是200中。

顏色清晰明亮，有橙紅邊。

未decant的本酒不提也罷，因為實在太封閉。但開了後還是有不少值得提到的地方，包括dark cherry、nutmeg、茶葉、甚至有些果皮、乾木等，優雅、內儉，而果香甚至散發一種"舊"味。還不止，本酒的強度漂忽，但持久，像是告訴飲者，這可不是新派或新世界，不要認為聞一口可以了解本酒的深度。

入口好一點，雖然很dry，但最少是力量和優雅兼備的全能型，而舌中段能感受到spicy和起伏，帶不少的earthy和顆粒。味道是缺了一點果，也沒有易飲甜美的優點，但取而代之是良好的深度，令人難以惟忘的finish和高高在上的態度。哈，能想象，本酒過多十年八載，還是這麼有性格。

本酒和2015的版本很像，我看了自己當天寫的tasting note，是何等的相似！質素和分數也著實難以分別。不過今天再飲本酒，就像是給酒神教訓了一番，那些decant、開酒的確可以令本酒開花，但La Mannella就是La Mannella，舊派酒優雅，不易理解，長熟，finish長久不退的印象，必需長期留在飲者心中。

評分：82+

售賣：TenCellars HKD 480 (特價時HKD 295)

法國Alsace之旅(2) - Maison F E Trimbach和Domaine Weinbach

為什麼Alsace一日遊都要出兩個post？就是因為以下兩個都是鼎鼎大名的酒莊，分別是Trimbach和Domaine Weinbach

我們先來到Trimbach。Trimbach (Maison F E Trimbach) 歷史攸久，在今天仍是家族酒莊，參觀酒莊時還有機會是家族的人主持，不過今天就沒有這個運氣。Trimbach 在香港不少店都有賣其出品，由入門級的黃標到Frédéric Emile都有得賣。

不過試酒部分卻有點失望，因為grand cru級以上的酒大多都不能試，更不用說Sélection de grains nobles (SGN) 那些。老實說，試Classic或Reserve的酒，我自己買都可以，何必專程來？可能你會說有專人介紹吧。偏偏Trimbach的負責人講解非常一般，試酒者的得著實在有限。不過，幸運的是這次也試了grand cru級的Frédéric Emile (香港賣的還要平) 和VT的gewurztraminer，質素是不錯，但未去到必買。似乎Trimbach成為了大莊後，性價比已經非常一般。

最後我們來到位於Kaysersberg的Domaine Weinbach (Weinbach一字來自門口的河流)。這個酒莊看上去並不起眼，但這是由於內裡真的是家族住的地方，才會顯得格外無奇。但這並不代表試酒體驗會有所犧牲，相反，這個試酒是整個行程最豐富的。

首先，酒莊被葡萄園和河流包圍，遊歷時可以慢慢參觀其葡萄藤，看看其Guyot和cane pruning的造法 (12月頭大多未做pruning)。其次家族成員親自招呼，除了介紹格外仔細，試酒也較為大方，grand cru級以上的酒，試完又試，像是試不完，非常痛快。也因為這樣，買了不少它的出品回來試，放心，質素非常好，比那些大莊的更好。

總結一下，Alsace的酒莊多數很friendly，但不乏商業化的一面。個人的建議是，先參觀你認識的大莊，再參觀一些有心的小莊，會帶給你不一樣的體驗，當然，去前記得要book，否則懶如我就join tour吧。

說多少少其他事情。Alsace酒區的主要城市是Colmar，是可以從大城市Strasbourg坐很密的火車前來，30分數就到。不過有名的酒莊多不在Colmar或Strasbourg (其實Strasbourg市中心有如同Burg的醫院酒可以參觀，此是後話)，而是在火車到不了的鎮，如Hugel和Dopff在Riquewihr，Riquewihr已經較好，起碼有巴士到，但有些如Weinbach則在Kaysersberg上 (Kaysersberg還算有些名氣，起碼有座城堡)，沒有汽車似乎難以到達。

還有，作為聖誕城市的Colmar或Strasbourg，在聖誕時非常多人，而且12月的天氣大多不太好，如果不是如Sam哥追逐聖誕市集，倒不如夏天來，看看葡萄樹的收成更好。

好了，以上就是遊記，有機會分享在這裡買了的酒吧。

法國Alsace之旅(1) - Dopff au Moulin和Hugel & Fils

終於可以出國，當然會去參觀酒區和酒莊，今次選了略為冷門的Alsace (阿爾薩斯)。

為什麼是Alsace？由於這次是以德法不同聖誕市集為主軸，其中會去到"聖誕之都"的史特拉斯堡Strasbourg和童話小鎮科爾馬Colmar，那當然要一探當地酒莊。

Alsace這個主要產白酒的酒區，主要的四款被稱為noble grape的葡萄大家都知道，就是Riesling、Muscat、Pinot gris和Gewürztraminer。但並不代表grand cru級的酒一定由以上四款葡萄釀造，例如數年前sylvaner已經能在某些特級田造grand cru酒，而最近，連pinot noir都可以了，這當然是受氣候變化影響吧。

車中影出去的，山上就是Schlossberg特級田

(p.s. 導遊甚至提到，當局會考慮Alsace模仿Burg方式，再拆分Premier Cru級葡萄園，我們即管拭目以待)

Alsace是大陸性氣候，有孚日山脈在西面"吸掉"雨水 (所以相當少雨) 和擋住大風，也有萊茵河在東面。這次是12月到訪，正好可以感受一下Alsace的寒氣，為什麼能夠造出清淡優雅的紅白酒 (白酒好一點，紅酒一直以來都是淡淡的風格，直到近年才有些改變)。

這次是私人導遊，價錢是EUR 256/person，由史特拉斯堡出發，共探訪了四個酒莊，另遊歷了同是童話小鎮的Riquewihr。

我們先來到Dopff au Moulin，一個主要生產汽酒Crémant d'Alsace的酒莊。

要注意Alsace有另一酒莊Dopff & Irion，以前是一起的，後來拆開兩個莊了。入門版的Cuvee Julien表現普通，Rose也只是略有特色。但Grand Cru級的Pinot Gris和Gewurztraminer的個別葡萄園和年份非常好，比Riesling更好，便買了回來，之後再分享。

之後來到Hugel，這個在Riquewihr市中心的酒莊，很方便遊客 (但Riquewihr本身都沒有火車來，而且旺季泊車非常困難)

Hugel很喜歡推薦Schoenenbourg的特級葡萄園。但無論是Classic系列的Riesling、Pinot Gris還是比香港賣得更貴，用不同grand cru blend的Grossi Laue都只可以說是複雜優雅有餘，但不能讓人飲得舒服且感動，直到最後的VT (Vendange Tardive，即late harvest通常會甜) 的Gewurztraminer出現，卻令人眼前一亮！

所以，我又買了回來，遲些分享。

下回，再分享其餘兩個著名酒莊，還會加插一些旅遊情報。

舒服的一夜Burg - Domaine Michel Mallard et Fils La Corvee 2014, Ladoix Premier Cru

上次都試過Ladoix了，今次繼續。

這個Burgundy區從北面進人Cote de Beaune的第一個酒村，名氣不算高，因此不少這個區的酒都以Côte de Beaune-Villages的名義賣，而更不幸是不少葡萄園都和Aloxe-Corton重疊。兩者的結果是很少在市場見到Ladoix的酒賣。上次都說過，Ladoix的葡萄園有1/4是一級田，當然可口粗糙的款式較多，就是獨獨這個La Corvee葡萄園，面積廣闊，泥土成份較接近Cote de Nuits，會較有力量，即管看看Michel Mallard這個三代釀酒莊的出品如何。p.s. 由於Ladoix名氣不高，價錢好像一直落後，就算賣上三百多元的一級田都像難以沽清，這可以買寶藏的時候了。例如這個2014，居然上到Vivino 4.4。

顏色清晰，橙紅，頗漂亮。

香氣說得上是相當不錯，個人其實是很欣賞現代化後的Burgundy，重視cold soaking和果香保存的出品。所以這個cherry味和raspberry味都有相當發揮，雖然直接，但其他炭燒、熟肉、nutty和stony味都在暗中輔助。雖然泥土的minerals和石灰味道的控制良好，但本酒的主角還是果香，頗迷人。

入口延續香氣的迷人，質感順滑，絲毫不會過dry，但一貫入喉，複雜度有限，調轉看就是非常重視愉悅感和平衡度的出品。雖然如此，本酒絕對沒有變成只有果味或單一味道重視的類型，而是各component都有適當發揮。飲者會覺得本酒的入口簡單卻帶一些earthy和韻味，所以說是果味為主其實並不錯，但finish就將人帶回Burgundy，很earthy，很savory，很長。

本酒沒有哪個元素過於特出，質感沒有高級的黏口，當然會覺得是簡單一點。Fine wine上不了，但取而代之的，是足以補足所有元素的現代Burgundy，很易理解，更容易享受 (這其實有點像NZ的pinot，但少了一些minty和prume而多了一些savory)。日飲，難度還要開些擺數個小時還要擔心開不了的酒？這La Corvee，比同村的Les Joyeuses更出色，真讓人enjoyable。

評分：86

售賣：Wine Impact HKD 395 (截至目前為止還有貨)

假的永恆 - Chateau Trotanoy 2008, Pomerol

Sam哥又蛇王？

才不，只是這個星期輪班，要五/六時上班，才飲少了。

今晚，開一枝好少少的...

這個在波爾多右岸的Trotanoy，都算是Pomerol最有名的酒莊之一。如果是酒友間的說法，撇開Petrus、花莊和Le Pin，接著便是VCC和本酒了 (當然實際上還有其他)。Trotanoy的葡萄園和剛才提到的名莊相距不遠，都是在Pomerol岔地的西面，葡萄年齡平均35年，但有些較老的。順帶一提，和很多波爾多酒莊一樣，Trotanay以前還算是大莊，足25 ha，後來賣掉不少後剩餘7.6 ha。葡萄方面，大約是90% Merlot加10% Cab Franc，在40-50%新的法國木桶age 18-20月。Trotanoy在酒友間的評語相當不俗，很多時都是VCC的好對手，尤其是舊年份。本酒的2008，近年已經升穿HKD 1600。

顏色比預期深，深garnet，有點brown。

香氣很普通？既沒有華麗的甜美果香，也少有花香檀香這些迷人氣息，只有些弱弱的藥材、茶葉和乾木氣息，還有些芝麻味和炭燒味。果香方面，雖然偶然有black cherry的氣息，但頗少。當然，本酒的香氣很持久，像是永恆一般，只要不斷吸下，就不會離開 (這個倒可以解釋，為甚麼Trotanoy和Petrus有相似之處)。不過，只以質素來說，本酒的香氣算是中上。

入口是本酒的重點。但，仍不是容易理解。首先，味道頗dry，直頭是甜美感的倒轉。強度雖不低，果味卻頗缺。那，是否超市酒都不如？正好相反，本酒的內儉和優雅，就是本酒的最大武器，甚至是絕多波爾多酒做不到的效果。本酒的質感如絲幼滑，加上本來就不高的強度，形成非常誘人的優雅感。入口後的finish，在吞後的複雜性蜂擁而至，有數十種香料和柚子、茶、涼茶、中藥的味道，像是在口腔盤旋，而且，是永恆的盤旋。

本酒的基本因素，分分鐘連中等列級莊都不如，但我們飲波爾多，事實上是飲優雅，飲classic。這個Trotanoy，無論是香氣和入口，都像是將人扯進夢中。還未完，本酒的後續，是把人永久拖進夢中，不能醒來，很有"假的永恆"意境。此之所以，本酒必需細啖品嘗，再思考，才可知道自己能否在這個意境中醒過來。

評分：90

售賣：市價約HKD 1700

甜美又有酸 - Farnese Fantini Edizione Cinque Autoctoni 2018, Abruzzo

買了這麼多意大利，當然開來試。

這個在Xtrawine以HKD 200頭買來的意大利中部酒，只看label就只看到是"Fantini"酒莊，但offical的名字卻是"Farnese"，那兩者有甚麼關系？以現在來說就是Fantini作為Farnese集團的酒莊之一了。Farnese的歷史就要追到16世紀奧地利的Farnese王子。後來葡萄園交給當時規模仍小的Fantini家族打理。現在來看，Fantini的酒款已經不少，更被Mundus 評為“意大利最佳生產商"，本酒Edizione以中部的33% Montepulciano, 30% Primitivo, 25% Sangiovese, 7% Negroamaro和5% Malvasia Nera釀造。葡萄園可以取自到Puglia，甚至能取自不同年份。可以說，本酒是以造出"最高水平且穩定"為目標，而較不著重風土和年份的表達。

顏色是深紫，新酒一般。

香氣就像是Primitivo的霸道。那些甜美的prume、chocolate cake、raisin等的非常熟的味道在杯中迴旋，引誘著飲者。另外也有些spice、carrot、茶葉、mint等，其餘都是酒精了。這不是不好，且水平遠超過入門酒，但"似乎"也不是甚麼高端酒。

入口卻是美好。美好的卻不是甚麼甜美的味道，也不是順口，一貫入喉的質感；而是令人吃驚的酸度和深度 - 這個如同意大利北部酒的酸度，就像是告訴飲者這並不是甚麼低價/高性比的意大利南部酒，而帶點olive和earthy的finish則是告訴飲者，這可是高端酒，不要少看了。實際上，本酒兼具一飲到底的超順滑愉悅感，卻不會感到膩感，這可以非常難得。

只以本酒的香氣看，本酒頂多是vivino高分卻甜膩的日飲，但飲下本酒卻展現了深度，難怪本酒特價都能賣上二百多元。甜美，順滑，有點深度，也許是有些budget時更值得作為daily wine的一員。

評分：85

售賣：Xtrawine 特價HKD 227

有中級水平 - Barons de Rothschild Ritz Reserve Brut NV, Champagne

上次Staycation送的香檳，今晚開。

表面上，這是Barons de Rothschild (即Mouton家族) 旗下的入門Brut香檳，但仔細一看，本酒的label除了有著"Ritz"以記認是和Ritz Carlton的合作出品以外，還有著"Reserve"的字，應該有甚麼特別之處？老實說，這類大莊的合作出品實在見不少，但堅具質素的有限，還未算本酒"只"是酒店住宿贈送的，個人期望實在不高。本酒用上60% Chardonnay和40% Pinot Noir釀造，其中Chardonnay來自Côte de Blancs的grand cru，而pinot則來自Au, Buzi, Werzenay和Morey-sur-Au。由於是Reserve於是age了3年才推出，市價方面酒店offical是賣HKD 398的。

本酒的顏色是淺金，正常的，汽泡澎湃，大細俱有，不錯。

香氣是比預期好的，甚至令人認為用flute的杯並不是最好的選擇。因為本酒的yeasty味著實豐富，和果香重疊但發揮有序，各自有發揮空間。用green apple形容果香略有不及，必需要用上"apple"。此外，grapefruit、茶葉味也不少。

入口的表現也是可圈可點的。首先本酒雖然有著商業香檳常見的"強度重視"問題，於是連帶finish也帶一點苦。幸而以上的問題並不算太明顯，加上本酒的果味豐富，略帶輕盈，平衡度相當高，令人飲的舒服，並不是那些只靠低溫和汽泡的party wine，在暖後本酒的表現也相當不俗。

本酒的複雜性中等，"Reserve"的確幫助本酒發揮其yeasty和發展味，加上本來就相當不錯的平衡度，令本酒凌駕一般入門香檳，說是中級香檳絕不為過，以Staycation的贈品來說頗吸引，也保住了Ritz Carlton的招牌。但，本酒的商業味仍重 (當然吧)，對風土重視的real champagne lover未必有很大吸引力。

評分：87

售賣：Ritz Carlton網頁或Staycation附送 HKD 398

複雜到底 - Errazuriz Don Maximiano Founder's Reserve 2017, Aconcagua Valley

試試智利高端酒，來自Errazuriz家族的Don Maximiano。

今次說多一點關於Judgement of XXX或YYY tasting的事。

除了智利四大天王，現在已經有不少能媲美四大天王的絕世美酒。Errazuriz作為智利百年歷史大莊 (1870)，其實歷史上也經歷過低朝，也有被賣過的時候，直到1983年Don Maximiano的曾孫Alfonso Chadwick將Errazuriz買回來，而他的兒子Eduardo則在2004舉辦了Berlin Tasting，希望可以將智利酒如1976  Judge of Paris的美國酒一般，送到世界的頂尖舞台。當年的結果中，雖然11枝酒中Don Maximiano只排第9，但已經比Latour更前。

後來，2006又搞一次Berlin Tasting，這次Don Maximiano排第三，比Lafite、同集團的Sena和Sassicaia更前 (甚至比2004時排第一的同莊的Vinedo Chadwick也比下去)。如是者，2008的tasting，本酒的2004版本取得第2，打敗了Mouton、Latour和Sena等高手......

雖然如此，本酒的價值還是略不及Vinedo Chadwick，起碼並不入四大天王。而價錢上，本酒也只是大約500-800 (特價時4百多)，只及中價酒水平。說回本酒，必需要說說本酒以前是100% Cab的，後來要參考Bordeaux風格，就加上Merlot、Cab Franc、Petit Verdot甚至有時會有Syrah、Malbec和Carmenere。以炎熱的2017為例，則是67% Cabernet Sauvignon，12% Malbec，8% Carmenere，7% Petit Verdot，6% Cabernet Franc。

頗深嘅深紅色。

香氣深厚，尤其是以這個年輕的酒來說，難以超越。本酒有時有著略青 (但不是不熟) 的青椒、白胡椒，香草、mint，木味的奶油，發展的熟肉、皮革，沙律醬，金屬，加上果香的black berry，black cherry等，並不是說每個香氣都會同時滲出，而是隨時間時有變化，複雜有序。只以這個香氣水平，的確有接近一級莊水平。

入口卻沒有想象中的強度，而且以酸度帶頭 (明顯是想追逐舊世界風格)，還有難以形容的，由深厚的果味 (currant) 和savory形成的平衡度，還有茶葉、白胡椒等的味道。其實，入口的基本味道和複雜性未到頂級，但本酒的質感柔和，更重要的是沒有過度擴張的強度，在味蕾的中途慢了下來，形成和頂級莊同樣的優雅感。

本酒的香氣甚為複雜，人口酸度略高 (尤其以Don Maximiano)，表面上不利表達。實質上酸度是用來表達其他component的入場券。本酒令人吸引的特質，都在入口時展現。可以說，酸度+質感+收放自如的強度，就是本酒最大的武器。那本酒能否挑戰一級莊？個人認為，本酒在意境的表現，還未算是正常一級莊水平。也許，擺耐一點，發展一下，本酒的意境可以更高。

評分：89

售賣：Wine Direct HKD 448